Im Herbst sorgt tief stehendes Licht dafür, dass Blätter und Bäume im Gegenlicht aufleuchten. Mit dem passenden Standpunkt, einer geeigneten Blende und einer kleinen Belichtungskorrektur holen Sie diesen Effekt auf den Sensor. Die fünf Schritte helfen Ihnen, das Licht zu nutzen und Motive gezielt freizustellen.
Inhalt 7 Abschnitte
1. Die Lichtrichtung verstehen
Beim Vorderlicht, auch Frontal-, Front- oder Direktlicht genannt, befindet sich die Lichtquelle hinter der Kamera. Die Schatten liegen hinter dem Motiv; dadurch wirken Bilder oft ruhig, sachlich und eher flach.
Seitenlicht trifft von der Seite auf das Motiv. Licht und Schatten betonen Formen, Oberflächen und Strukturen. Fällt das Licht in einem besonders flachen Winkel ein, spricht man von Streiflicht. Seitliches Gegenlicht kommt schräg von hinten. Es verbindet die plastische Wirkung des Seitenlichts mit hellen Konturen, während die abgewandten Partien im Schatten bleiben.
Beim Gegenlicht steht die Lichtquelle hinter dem Motiv und scheint in Richtung Kamera. An den Rändern kann ein heller Saum entstehen, der das Motiv vom Hintergrund trennt. Ohne zusätzliche Aufhellung bleibt die kameraseitige Fläche häufig dunkel. Kopflicht fällt steil von oben, wie bei hoch stehender Mittagssonne. Die Schatten liegen direkt unter hervorstehenden Stellen; bei Porträts kann das Augenhöhlen und Gesichtszüge stark hervorheben. Kopflicht heißt auch Auflicht oder Oberlicht.
2. Die tiefe Herbstsonne einsetzen
Im Oktober und November steht die Sonne selbst mittags merklich tiefer als im Sommer. Am frühen Morgen und späten Nachmittag fällt ihr Licht flach durch die Bäume – gute Bedingungen für Gegenlichtaufnahmen. Stellen Sie sich so, dass ein Baum zwischen Ihnen und der Sonne steht. Das Licht dringt durch die Zweige und zeichnet feine Konturen nach.
Mit der Sonne im Rücken wirkt ein Baum oft wenig spannend; von vorn beleuchtet kann er dagegen zu leuchten beginnen. Frühnebel verstärkt die Stimmung zusätzlich: Nebel und Gegenlicht sind eine wirkungsvolle Kombination.
Ein Beispiel dafür entstand im September im New Forest in England. Für die Aufnahme einer Kiefer stand der Fotograf gegen 5 a.m. auf, obwohl er sonst gern lange schläft. Um 6:15 a.m. parkte er und traf Henry. Die Kamera war am Vorabend überprüft und für Wildlife-Fotografie eingerichtet worden. Gemeinsam gingen sie zügig zu einer großen Heidefläche, während die Nacht dem Sonnenaufgang wich. Die Luft war kühl und frisch, Pferdegeruch lag in der Umgebung. Da an diesem Morgen kein Wild zu sehen war, bot sich Landschaftsfotografie an.
Das verwendete 24-105mm-Objektiv eignet sich vielseitig; seine Blende f/4 erfordert bei Dunkelheit jedoch lange Belichtungszeiten vom Stativ. Im warmen Morgenlicht fiel ein abgestorbener Baum auf, dessen Stamm und Äste hell angestrahlt wurden. Vorderlicht ist häufig wenig aufregend, doch hier rahmten dunkle Nachbarbäume das Motiv ein. Zwei Stämme im Vordergrund gaben der Komposition zusätzlichen Halt. Eine ähnliche Situation entsteht, wenn ein einzelner Baum im Frühnebel auf einer Heidefläche aufglüht. Dann zählt oft der richtige Standpunkt: Stativ aufnehmen, rasch zur passenden Position gehen, Beine ausklappen, Kamera mithilfe der Wasserwaage ausrichten und auslösen.
3. Blatt und Hintergrund sorgfältig wählen
Für ein einzelnes Blatt genügt manchmal eine kleine Veränderung des Standorts. Gehen Sie in die Hocke oder seitlich einen Schritt weiter, bis Blatt und Schatten im Sucher übereinanderliegen. Ein einzelnes Blatt kann stärker wirken als ein ganzer Zweig; nehmen Sie sich deshalb Zeit für die Suche.
Ein Teleobjektiv mit 70 bis 200mm Brennweite holt das Blatt näher heran und verdichtet den Hintergrund. Bei einer offenen Blende zwischen f/2,8 und f/5,6 wird der Hintergrund zu weichen Farbflächen. Möchten Sie die feinen Blattadern sichtbar machen, verwenden Sie ein Makroobjektiv oder einen Zwischenring.
Eine andere Gestaltungsmöglichkeit bezieht die Sonne ein: Lassen Sie sie knapp an einem Stammrand hervorblitzen und schließen Sie die Blende auf f/11 bis f/16. Mit einem Weitwinkelobjektiv kann dadurch über dem bunten Laub ein Blendenstern entstehen. Schützen Sie Ihre Augen: Richten Sie die Kamera erst dann auf die Sonne, wenn ein Stamm oder Ast den größten Teil der Sonnenscheibe verdeckt.
4. Belichtung und Weißabgleich anpassen
Gegenlicht kann die Belichtung beeinflussen und die Herbstfarben matt erscheinen lassen. Stellen Sie die Belichtungskorrektur zwischen −0,7 und −3 Blendenstufen ein, damit Rot- und Gelbtöne wieder satter wirken. Auch mit dem Smartphone lässt sich das umsetzen: Tippen Sie auf das Blatt und ziehen Sie den Belichtungsregler etwas nach unten.
Der automatische Weißabgleich kann das warme Herbstlicht neutralisieren. Mit dem Weißabgleich auf „Tageslicht“ bleibt der goldene Eindruck am Morgen oder Nachmittag erhalten. Fotografieren Sie im RAW-Format, können Sie den Weißabgleich später verlustfrei ändern.
Profi-Tipp
Prüfen Sie vor dem Auslösen den Bildausschnitt und den Hintergrund. Schon ein kleiner Schritt zur Seite oder in die Hocke kann Blatt und Schatten passend zueinander ausrichten. Für einen schnellen Übungsspaziergang reicht eine halbe Stunde: Suchen Sie ein einzelnes Blatt vor dunklem Hintergrund und vergleichen Sie verschiedene Positionen und Belichtungen.
5. Streulicht kontrollieren
Gegenlicht kann Streulicht und Reflexe verursachen, die Kontrast und Farben abschwächen. Eine Gegenlichtblende hält seitlich einfallendes Licht ab. Falls das nicht genügt, schirmen Sie die Frontlinse von oben mit der flachen Hand ab – ein einfacher, bewährter Kniff.
Ein Lichtreflex muss allerdings nicht immer stören. Wenn er zur Bildidee passt, können Sie ihn bewusst als Gestaltungselement einsetzen.
Checkliste
- Nutzen Sie im Oktober und November das tief stehende Licht, besonders früh morgens und spät nachmittags.
- Positionieren Sie einen Baum zwischen sich und der Sonne.
- Suchen Sie für einzelne Blätter einen dunklen Hintergrund und verändern Sie dafür Ihren Standpunkt.
- Probieren Sie 70 bis 200mm und f/2,8 bis f/5,6 für einen weichen Hintergrund.
- Verwenden Sie für sichtbare Blattadern ein Makroobjektiv oder einen Zwischenring.
- Für einen Blendenstern: Weitwinkel, f/11 bis f/16 und die Sonne teilweise hinter Stamm oder Ast verbergen.
- Testen Sie eine Belichtungskorrektur von −0,7 bis −3 Blendenstufen.
- Wählen Sie Tageslicht-Weißabgleich oder fotografieren Sie im RAW-Format; nutzen Sie bei Bedarf die Gegenlichtblende.
Fazit
Für leuchtende Herbstbilder benötigen Sie nicht zwingend ein neues Objektiv. Tiefes Licht, ein dunkler Hintergrund und eine passende Minuskorrektur reichen oft aus. Diese Bedingungen finden Sie im Oktober an vielen Waldrändern – und mit Nebel wird das Gegenlicht besonders stimmungsvoll.
